2014鞋服中報解讀 閩派男裝轉向“價值競爭”

　　或邁入低增速時代

　　根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計，1至6月份，全國百家重點大型零售企業(yè)各類服裝零售量同比下降1.8%，增速較上年同期低6.1個百分點。其中6月份各類服裝零售量同比下降1.6%，降幅較上月收窄0.4個百分點，但大幅低于上年同期14.2%的增長速度。

　　“管理方式粗放、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、庫存壓力大、電商沖擊等，都是目前男裝上市公司所亟待解決的頑疾。”在利郎常務副總梁超看來，市場的需求沒有出現(xiàn)爆發(fā)式增長，但是終端運營費用仍在增長，導致有些店出現(xiàn)虧損，隨后關店潮紛至沓來。對于未來男裝的走勢，業(yè)內(nèi)普遍的看法是，2014年服裝行業(yè)會出現(xiàn)溫和增長，很難像以前一樣出現(xiàn)動輒30%至50%的驚人增速。

　　另一個值得關注的現(xiàn)象是，國內(nèi)服裝產(chǎn)業(yè)的不景氣，卻給了優(yōu)衣庫、ZARA、H&M等國際快時尚品牌加速發(fā)展的時機。據(jù)不完全統(tǒng)計，上半年日本快時尚品牌優(yōu)衣庫在中國新增32家門店;瑞典品牌H&M緊隨其后，新開門店24家。另外，加上ZARA、MUJI、GAP、MANGO等國際快時尚品牌總共凈增95家門店。

　　產(chǎn)業(yè)觀察

　　洋人設計師全面主導研發(fā)

　　這股關店潮來襲，背后隱藏著一些鮮為人知的新動向，如利郎持續(xù)執(zhí)行“提質(zhì)不提價”的策略，以提升產(chǎn)品的性價比和市場競爭力。在這輪策略轉型中，利郎的設計團隊很早就悄然由國際隊全面取代金頂獎大師計文波團隊，且已經(jīng)初見成效。

　　“這是我們的牛仔項目經(jīng)理，這是帽子項目經(jīng)理，那是外套項目經(jīng)理和創(chuàng)意總監(jiān)……”近日，記者在利郎見到了一支由中國和歐美日國家設計師組成的百人研發(fā)設計團隊，其中洋人占了30%，不乏來自阿瑪尼、Levis的大牌設計師。負責領導這支團隊的利郎常務副總梁超將這支隊伍稱之為：國際隊。

　　“中國男裝同質(zhì)化太厲害了，產(chǎn)品差異將是我們突破重圍的戰(zhàn)略方向。”梁超告訴記者，以前利郎走大師路線，除了秋冬季較強外，春夏季基本是萬國貨，設計團隊其實就是組貨一盤讓代理商挑選。兩年前，利郎投入巨資，按照品類劃分組建了20多個產(chǎn)品研發(fā)小組。國際隊分工很明確，各自有專攻領域，基本是來自一個國家的設計師組成一個項目小組，專注負責某一品類的研發(fā)。每一個團隊都要解決利郎一個品類的研發(fā)課題。而計文波時代設計團隊也有七八十人，但是學生多。

　　“我們這樣變革的目的很簡單：大幅提升產(chǎn)品原創(chuàng)率和自制率，在同樣的銷售價格上，把產(chǎn)品品質(zhì)和價值提上來，走出差異化，在區(qū)域市場的時尚話語權大幅提升。”梁超自豪地指出，利郎此舉也是在做基本的研發(fā)團隊人力資源儲備， 為今后裂變做準備，隨時可以剝離出更多的子品牌。值得一提的是，目前利郎的原創(chuàng)性產(chǎn)品比例已有70%。

　　“雖然，洋設計師還有水土不服的問題，比如配合度，文化價值觀沖突，但總有辦法解決的。”梁超對于利郎的研發(fā)突圍非常有信心。